Посадка фруктового сада для себя

По моему твёрдому убеждению можно вырастить для себя САД на любом участке Подмосковья. Только не надо слепо копировать рекомендации, даже самых великих садоводов, а, взяв за основу их опыт и достижения, всё таки опираться на конкретные климатические и почвенные условия вашей местности.

Главное при посадке сада соблюдение трёх основных условий:

1. Правильная посадка (Подсказал Железов В.К.)

2. Правильно выбранный подвой.

3. Правильно подобранный сорт.


За свою жизнь я вырастила 3 сада.

- Это Калужская область. Земля-практически чистая глина, но высокая для Подмосковья сумма активных температур (САТ)

- Куровское. Земля- песок, (пыль). Вокруг сосны, берёзы, рябина, малина, черника, земляника- туманы.

- Сейчас-Ступинский район. Земля- суглинок на 15-20см, дальше количество глины и увеличивается, а на глубине 50-70см сплошная глина. Слабый южный склон. Верховодка по весне стоит недолго. Потом уровень колодца опускается на 2,5-Зм.


Я очень люблю своих питомцев, стараюсь наблюдать за их ростом и самочувствием.

Приведу свои выводы по успешной посадке плодовых деревьев на разных почвах и с различным уровнем залегания грунтовых вод.


Посадка на глине и суглинистых почвах.


Глина и суглинок, пожалуй, самые благодатные почвы для фруктового сада.

Только сажать деревья в ямы, заполненные питательной смесью и перепревшим навозом не стоит. Сажать лучше весной, а за год, эту питательную землю хорошо переработают наши лучшие помощники-полезные бактерии и червяки. Пропуская через себя питательную почву черви должны очищать желудок, проползая в слое глины, т.е. облагораживают и расширяют плодородный слой вокруг саженца. Это замечательно! Но что происходит весной?

Плотная глина не пропускает талую воду, а пористая земля сначала сильно впитывает воду (получается эффект вкопанного горшка и может начаться загнивание корневой шейки особенно это касается абрикоса, войлочной вишни, сливы, груши...), а когда вода уйдёт , то вокруг дерева образуется ямка в 7-10 см по размеру посадочной ямы, даже если и сажали как рекомендуют на холмик в 5-10см. Такое дерево обречено на гибель на глине и суглинке, даже яблони на сеянцевых подвоях способные давать дополнительные корни. Если подсыпать плодородную землю мы ежегодно будем заглублять корневую шейку. Многие культуры этого не переносят, если же оставить ямку, то ранней весной при таянии снега вокруг дерева днём будет скапливаться вода, а ночью, замерзая, будет сдавливать и перерезать кору дерева по кругу, прерывая циркуляцию питательных веществ от корней в крону дерева, + выпревание коры в воде. Древо гибнет. Причём это становится заметным только в мае июне и люди не могут понять, что же произошло? Распустилось, цвело и даже завязались плоды… Просто дерево использовало те питательные вещества, которые были накоплены в стволе, ветвях.... Так же ведут себя веточки ранней весной поставленные в воду. Чем крупнее дерево, тем дольше оно погибает.

Поэтому на глине и суглинках лучше сажать деревья на холмы, а землю наращивать вместе с ростом дерева. Как это делаю я. Снимаю дёрн в зависимости от размера корней


(Диаметр 40-50см) режу его на полоски и обкладываю этими полосками дёрна (трава к траве) полученную ямку. До уровня земли плотно набиваю ямку мелкими веточками, травой, перегноем... утаптываю, проливаю водой. В центр насыпаю ведро плодородной земли (компост+песок+лесная земля). Если саженец с открытой корневой системой, то после 30 мин замачивания можно с корневином, начинаю посадку. Аккуратно расправляя корни вокруг земляного холма постепенно засыпаю плодородной землёй, обязательно проливая каждый слой из лейки с насадкой. Необходимо, чтобы вся земля была пропитана влагой .Ни в коем случае не надо уплотнять ногами (так иногда советуют).Это приведёт к травме корней и уплотнению земли. Холмик насыпается до корневой шейки. Особенно это важно для сеянцевых подвоев. Для клоновых (яблони) можно даже выше, т.к. у них корни образуются в любом месте где есть влага и тепло а понятия “корневой шейки “для них весьма условно. Для предотвращения осыпания холма и зарастания пыреем, я сразу же сею белый клевер или полевицу побегоносную.

Только отступаю от стволика 5-10см. Лучше если у самого стволика не будет высокой травы - быстрее сохнуть и проветриваться будет, да и наблюдать удобнее будет. А для более дружного и быстрого прорастания семян и уменьшения испарения воды, накрываю холмик тонким лутрасилом недели на 2-3, при необходимости поливаю.

Если саженец в горшке, а они у меня 10л., то сначала нужно как следует размочить землю. (Тем более, что сажать можно в любое время: весной, летом, осенью.) Положить горшок на бок и аккуратно извлечь саженец, лучше делать вдвоём или пожертвовать горшком. А потом точно так же сажать, расправив корни, но не повредив их, стараться не стряхивать с них землю. Между органической набивкой и корнями должен быть слой из плодородной земли.

На садовый холмик мне обычно хватает 2 тачек земли.


Если молодой сад находится под защитой и ему не угрожают сильные ветра, то на этом посадку можно считать законченной.

Но если возможны сильные ветра, а саженцы при посадке были 1-1.2м.то после распускания листьев и начале интенсивного роста их может подстерегать большая опасность.

При сильных ветрах и большой парусности деревья сильно раскачиваются и при наклонах повреждаются всасывающие корешки.

Ведь каждый корешок соединён со своим листиком.

Рост саженца замедляется он слабеет и заболевает. Я видела саженцы, посаженные в аэродинамической трубе-между домом и сараем, открытым самым сильным северо-западным ветрам.

Высота пятилетних саженцев едва достигала 1,2-1,5м с приростом по 5-15см ежегодно тонких прутиков и только по направлению ветров. Хотя земля и была хорошо удобрена. На многих уже появились такие болезни как чёрный рак и сильнейшие повреждения коры от солнечных ожогов, а слабые деревья и вредители атакуют сильнее. Для предотвращения таких последствий, конечно, хорошо бы иметь ветрозащитные насаждения если их пока нет-посадить. А саженцы правильно подвязать к кольям. Что это значит. Это подвязка на 2-3 года жизни. Вбиваются 3- 4 кола по краю холма, где земля плотная, не копанная. Бинтом, обхватив стволик, плетём из него

плотный жгут и привязываем внатяг к колышкам. К каждому колышку свой жгут.

Причём расстояние между бинтами по стволу 10-15см. Это даёт эффект постепенного затухания к корням даже самого сильного раскачивания саженца и корни остаются целы и саженец быстро идёт в рост.



В конце лета или осенью проверьте нет ли перетяжек на коре саженца в местах расположения бинта, у меня никогда не было.

Этому приёму меня научил опытный садовод Деев А.С.


Мы посадили дерево, но плодородный слой практически только в холме. Как дальше наращивать плодородие почвы? Прямо под деревом!!!


1. Никогда не копать землю под саженцем.

2. Весной после прогревания земли до июля и поздней осенью мульчировать скошенной травой, опилками (замоченными на ночь в мочевине-это и продезинфицирует и даст дополнительное питание по весне), мелко порубленными веточками, осенью лесным опадом.

3. Под деревом только косить, причём скошенную траву оставлять на месте. Лишь у самого ствола оставлять чистым 7-10см.


4. Можно попробовать посадить под деревом не только белый клевер или полевицу побегоносную, но и мелису лимонную, пижму, тысячелистник и мяту сортовую. Их запахи отпугивают или сбивают с толку многих вредителей. При кошении придётся оставлять куртинки. На рост хорошо прижившегося и сильного саженца они сильно повлиять не могут. А уже взрослому дереву тем более не страшны. Только первые годы надо соизмерять и сдерживать, растущие под деревом травы.

5. 📷Ежегодно, лучше осенью, перед морозами, по периметру холма добавлять плодородной земли или компоста (помимо мульчирования). Там, где мы мульчируем уровень земли нарастает очень и очень медленно, а компост или плодородная земля нам нужны для сглаживания холма и подкормки новых корешков, ведь они растут в ширину вместе с кроной.

При таком подходе земля начнёт быстро выздоравливать. Станет рыхлой, питательной. Идеальный дом для микроорганизмов, бактерий и наших любимых червячков.

Правда и кроты и мыши там находят себе приют. Стараюсь ставить ветряки и раскладываю в норки намазанные дёгтем кусочки х/б ткани. Деревья при таком естественном уходе не перекормленные, здоровые, не отравленные химией и не задушены чрезмерной любовью. Можно попробовать улучшить землю ещё одним способом. По периметру кроны бурятся на расстоянии примерно 1м шурфы глубиной около 70см и набиваются травой, ветками, навозом и даже можно выливать содержимое туалетов (поздней осенью), полить и присыпать землёй. Эти питательные ямки -РАЙ для микроорганизмов и червяков. За пару лет вся земля на глубину шурфа станет плодородной. Только не забывать добавлять растительные отходы и перегной в шурфы. Пункт №5 не отменяется.


Всё вышесказанное касается посадки деревьев на глине и суглинках -на тугих, плотных почвах.


Теперь разберём особенности посадки на песчаных и супесчаных почвах.


Когда я сажала свой сад в Авсюнино (Куровское) местные жители смеялись или жалели меня.Здесь мол никогда не росли сады. Редкие яблони по деревне, вишни цвели, но не плодоносили (порослевые-один сорт), груш вообще не было. В основном Тёрн или Тернослива, редко слива русская. Сплошной песок, летом становится пылью, которая совсем не впитывает воду при поливе.


Здесь для саженца придётся выкопать неглубокую яму, чтобы создать подобие горшка. Глубина ямы 30-40см, ширина 60-70см. Дно забивается рыжей глиной, поливается, потом яма закладывается мелкими ветками, травой, перегноем, перепревшим навозом, компостом.... поливается, утрамбовывается и сверху выкладывается ведро плодородной земли.

Сажается дальше как и в предыдущем случае. Тщательно проливая и засыпая плодородной землёй. Обязательно надо посадить клевер или полевицу и замульчировать.

Без мульчи песок оставлять нельзя. Вода

будет скатываться и дерево очень слабо Рисунок 7

будет развиваться На песке я выкапывала ямы, очень старалась - минимум 70x70x70.

Добросовестно набила их плодородной землёй,

перепревшим навозом. Посадила саженцы, стараясь оставлять по 7-10см холм при посадке

К весне земля осела, образовались неглубокие, но широкие ямы. Пришлось засыпать эти ямы плодородной землёй и так каждый год. Деревья при этом росли очень мощно. На песке рано уходят грунтовые воды, так что подопревания и разрезов коры у корневых шеек не было. НО... и в плодоношение они вступили только на 10-12год. Сейчас уже я предпочитаю саженцы на клоновых подвоях. Они вступают в плодоношение на 2-Згод, живут 15-20лет, а при хорошем уходе и 40.

Самое сложное на песке поддерживать землю во влажном состоянии, особенно это важно для саженцев на клоновых подвоях. Талые воды уходят очень быстро, а верхняя пыль при поливе скатывается шариками с грядок и холмиков. Здесь нужна мульча в течении всего летнего периода для предотвращения испарения и перегрева почвы. Посев сидератов и скашивание, оставляя скошенную траву по периметру кроны. Если кроме того через пару лет по периметру кроны накопать шурфов забить их свежей органикой, не забывая поливать их, то саженцы Вам будут очень благодарны.

Это часть моего опыта по посадке саженцев плодовых культур на разных по структурам почвам. Теперь возникает вопрос…

Какие нужны подвои для Вашего сада в зависимости от глубины залегания грунтовых вод?

Конечно, в местах где грунтовые воды залегают на глубине 3.0м и больше, можно сажать деревья на любых подвоях и высокорослых сеянцах и (для яблонь) клоновых полукарликах и карликах. Я использую П/К 54-118 и К 62-396. Они биологически совместимы практически со всеми сортами яблонь. Но если грунтовые воды неглубоко, лучше использовать клоновые подвои для Вашего сада. Корни у них поверхностные, уходят на глубину 50-70см-это зависит от температуры земли, чем лучше прогревается, тем глубже уходят корни. А лучше прогревается либо песок либо земля на холмах. Деревья, привитые на П\К 54-118 будут высотой 3.5-4.5 м(зависит от силы роста привоя-культурного дерева), а на карлике 62-396 от 2.5 до 3.5м. При поверхностной корневой системе, хоть и очень мощной, необходимо мульчирование, а полив в жаркое лето: после цветения, в начале активного роста плодов и если стоит засуха, хотя бы раз в месяц- обильно!!!. И ещё о “недостатках” карликов- В дождливое лето (особенно на рыхлых почвах) если крона не симметрична, дерево может наклониться. Поэтому в садах интенсивного типа, для предотвращения падения деревьев, ставят в ряд шпалеры. На этом недостатки клоновых подвоев заканчиваются. И далее одни достоинства. Много говорят о низкой морозостойкости корней - я этого не наблюдала. Ни одно дерево за 8 лет не погибло по этой причине. Скороплодность деревьев поражает. Некоторые сорта дают первые плоды уже на 1 год. Почти все на 2-Згод. Это для меня очень важно. Я не могу уже ждать результат 5-7-10лет. Возраст не тот. Благодаря быстрому вступлению в плодоношение молодые ветки гнуться под тяжестью плодов и дерево в основном сами себя формирует. Нужно только чуть-чуть подправлять. Работать с такими деревьями очень удобно и урожай собирать одно удовольствие. И даже у сортов с ярко выраженной периодичностью плодоношения я периодичности пока не видела. Урожаи ежегодные.

На высокорослых взрослых деревьях собирается на зимнее хранение (по моим наблюдениям), только 20-25% от общего урожая то что можно аккуратно сорвать и положить в ящик или корзину, остальное-в основном падалица, в лучшем случае перерабатываются на соки, вино, повидло и сухофрукты, в худшем....

С карликов и полукарликов все плоды можно достать с земли или с невысокой стремянки.

Все знают, что одним из условий плодоношения деревьев-освещения солнцем каждой веточки, каждого листика. И если на высокорослом подвое деревья сажают по схеме 6x8м 8x8м (предпочтительней), то П/К54—118 можно сажать 3x4м или 3x3м в шахматном порядке, а карлики на 62-396 соответственно 2x3м или 2x2 м. Благодаря этому количество сортов на маленьких участках намного возрастает. Появляется возможность подбирать от самых ранних до позднеосенних и зимних (для хранения). И урожаи будут не по200кг раз в 2-Згода , а от20 до 70кг с дерева ежегодно. Я свой выбор сделала.

Это что касается яблонь. Для груш в Подмосковье низкорослых подвоев пока нет.


Айва как подвой для уменьшения высоты груш можно использовать только на юге, для наших условий она не подходит. Хотя же и даже в Рязанской обл. плодоносящие деревья айвы обыкновенной. Но это пока рискованно. Надёжней сажать или выращивать самому уже испытанное. Как подвои для груш можно использовать рябину обыкновенную и черноплодную рябину - аронию. У них корни залегают не глубоко, морозостойки и адаптированы к нашим условиям, причём биологически совместимы со многими сортами груш (я проверяла). Единственное НО... груша растёт намного быстрее, чем стволик рябины или аронии, хотя плоды появляются на 2-З год (Рябина чуть удлиняет срок созревания и придаёт немного терпкости). Такие прививки недолговечны, но зато есть возможность лакомиться своими плодами без химии.

Нужно только освоить проведение прививок и ежегодно допрививать понравившиеся сорта к поросли рябины или аронии.

И рябина и арония дают много поросли.

Можно попробовать эту поросль ежегодно прививать в стволик Вашей груши. Получится дерево груши на арониевых ножках. Тогда срок жизни груши будет продлён. И вообще классная конструкция!!!

Из тонкостей прививки на рябине и аронии: до прививки оставлять родную небольшую веточку.

Для вишни, сливы, алычи можно попробовать сделать холм из песка, щебня, земли с подстилкой из органики- толстых веток, упавших стволов, травы... Общая высота холма около 70см. После уплотнения останется см 35.Но это занятие очень трудоёмко.

Если на этих землях растёт тёрн или тернослива, то можно попробовать прививать сливу, алычу, абрикос и даже персик на их поросли, а лучше вырастить сеянцы из этих косточек уже на постоянном месте. Но помните, что биологическая совместимость очень мало изучена. Хотя деревья могут начинать плодоносить уже со 2-3 года, но приросты на них становятся заметно короче и дерево начинает затухать. Поэтому придётся искать совместимые сорта, ежегодно прививать то что уже проверено и Вам нравится и по вкусу и по жизнестойкости и дало хорошие результаты.

Это мы разобрали возможность иметь сад с высоким уровнем залегания грунтовых вод.


И последний пункт - ВЫБОР СОРТА!!!


Теперь Вы знаете на каких подвоях в Вашем саду будут лучше будут расти деревья и как правильно их посадить. Теперь- самое вкусное-выбор сорта.

Самые надёжные сорта для вашего сада это те, что уже на протяжении многих лет растут и Плодоносят у Ваших соседей. В июле, августе, сентябре походите по окрестностям, поговорите с соседями садоводами, попробуйте плоды у них (все настоящие садоводы очень доброжелательны) и если что-то понравилось, договоритесь и запишите обязательно, что, где и у кого надо будет поздней осенью или ранней весной нарезать на черенки для прививок. Обязательно рекомендую освоить приёмы прививки черенками улучшенной капулировкой, они на мой взгляд самые надёжные. Надёжнее выращивать сразу на постоянном месте подвои груши, слив, алычи, абрикоса, яблони (если клоновые П/К или К- лучше посадить заранее для лучшего дальнейшего роста). Даже если соседи не знают название сорта, а дерево сильное, здоровое и Вам понравились плоды, то важнее результат- Ваш САД -и пусть растёт вкусное и безымянное дерево. Лично для меня это не принципиально.

Сусов В.И. был главным агрономом в ТСХА 38лет. Нашёл в Подмосковных садах (не вывел) много интересных достойных сортов плодовых деревьев без имени, а зарегистрировал под Своим именем. Размножил. И многие садоводы благодарны ему за это.

Подчеркну ещё раз. Сеянцы для подвоев нужно выращивать только из семечек и косточек, собранных в Вашей местности!!! Я точно знаю, что многие крупные питомники и хозяйства по выращиванию саженцев берут посадочный материал для этих целей с консервных заводов Юга России и это значит, что такие подвои абсолютно не пригодны для Подмосковья. Вырастить самим подвои сразу на постоянном месте и перепривить надёжными сортами- это идеальный вариант!

Советую начинать знакомство с сортами.

Сорта для себя можно выбирать из серьёзной литературы в библиотеке или интернете, на садовых сайтах (сайт МОИП Приусадебное хозяйство...), но только не у продавцов (особенно интернет магазинов). Основа выбора -сорта для Подмосковья, лучше проверенные- надёжнее.

У виноградарей есть понятие САТ (сумма активных температур). Эти показатели имеют огромное значение для сорта любого растения. Например-один из лучших сортов яблок- ренет Семиренко набирает размер, вкус, аромат на юге России у нас, даже если переживёт зимы и заплодоносит -есть не сможете-мелкое, кислое...Да и дерево будет мучиться. Оно не будет успевать подготавливаться к зиме и ежегодно страдать от подмерзаний и лопнувшей коры.

Но и здесь возможны маленькие компромиссы. Если у Вас дерево уже набрало силу (через год- два), то можно попробовать 2 этаж привить более вкусными сортами Орловской или Брянской селекции. Сусов В.И. проверял в саду ТСХА влияние подвоев и привоев на морозостойкость. По многолетним наблюдениям пришёл к выводу. Что первые 8-Шлет (это на высокорослых подвоях) подвой повышает морозостойкость сорта, но в дальнейшем крона-менее зимостойкий сорт- начинают постепенно снижать зимостойкость всего дерева. В.И.Сусов предлагает создавать трёх ярусные деревья:

1 Нижняя часть кроны-морозостойкий сорт

2 Середина кроны-Более элитный южный сорт

3 Верхняя часть кроны -опять морозостойкий сорт


Трёх ярусных деревьев у меня пока нет, хотя мне кажется это лучший вариант и по количеству и по расположению сортов на дереве. У меня находятся на испытании очень много сортов, поэтому приходится перепрививать практически каждую ветку. Зато после плодоношения я знаю, что пересортицы нет. И покупатели имеют возможность попробовать плоды перед покупкой саженца.

Стараюсь подбирать сорта на деревьях приблизительно одного срока созревания.

Хотя на одном дереве у мен внизу собраны летние сорта -середина-осенний -Апорт Алмаатинский-а верхняя часть кроны-зимний сорт-Медовыый хруст (Канада). Дерево великолепно себя чувствует, даёт хорошие приросты и ежегодно плодоносит!!!

На осеннем сорте груши Велеса Привита большая коллекция. В средней части- Брянская красавица, Самарская красавица, Тютчевская, Крупноплодная Сусова, Сильва. Ветки дали первые плоды на 2-Згод. По красоте, размеру и вкусу мне всё очень нравится. Хотя высказывалось мнение, что Самарская красавица не набрала сахара до своего настоящего вкуса. Тающая, освежающая мякоть и очень красивый внешний вид-жёлтая с чуть розоватым загаром - делают её очень привлекательной.

По сортам плодовых деревьев говорить можно очень и очень много и красиво. Мне очень нравится, как это делает И.С Исаева. С какой любовью и знанием она это делает. Иногда, читая её книги, кажется, что не только ощущаешь вкус яблока, но и чувствуешь его аромат!!! Остаётся выбрать сорт и самое сложное-найти надёжного продавца саженцев.

Я советую покупать на месте, в питомнике. Вы сможете понять - сам хозяин выращивает саженцы или это перекупщик. Если человек сам производит саженцы, у него обязательно должен быть маточный сад и детский сад с подвоями. В этом случае можно быть уверенным, что Вы покупаете хорошие саженцы и в любой момент Вас могут проконсультировать по возникающим садовым вопросам.

И, конечно, хорошо бы постепенно осваивать процесс проведение прививок. Когда начинаешь подбирать для себя сорта- хочется всё и сразу. Не делайте этих ошибок- соблюдайте расстояние между деревьями, представляйте свой сад уже взрослым. А сорта сможете постепенно прививать вверх в крону, по мере роста дерева, если оно будет сильным и здоровым.

У розовода Вышеславского я прочитала замечательную фразу. Есть два подхода к растениям: Профессиональный и любительский.

Профессионалы-могут от любого растения получить максимум плодов, декоративности..., не считаясь с их здоровьем и долголетием.

Любители-любят своих питомцев. Не насилуют химическими подкормками, обработками, сильной обрезкой, ненужным перелопачиванием земли....

И я поняла, что я просто любитель своего сада.

Ирина Владимировна Мараховская.

Февраль 2015г

© 2014-2018   "Уж-ёЖ"  Природные технологии на Вашем участке

Whatsup / Telegram: +7916 562 2968